Места для съемки портретов, на что обратить внимание. Съемка портрета. Как фотографировать людей и портретная фотография Как снять хороший портрет в студии
Дата публикации: 22.03.2017
Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это - два самых распространённых заблуждения.
Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ:
ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.
Техника и настройки
Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.
Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом - наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.
В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ:
ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв.
NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ:
ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.
Световые схемы
Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.
При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.
Насадки и их применение
|
|
Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,- небольшой квадратный. |
|
|
Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна. |
|
|
Стрипбокс - это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели. |
|
|
Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры. |
|
|
Светоотражатель - аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности - нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро - холодным, а белый - нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду. |
Схема 1: Светлый фон
Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.
Таким образом, у нас получается вот такая картинка:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ:
ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.
Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.
Схема 2: Светлый фон
Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.
Получается вот такая картинка:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ:
ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ:
ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.
Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.
Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.
Схема 3: Тёмный фон
Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.
Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.
Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.
Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ:
ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.
Схема 4: Тёмный фон
Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью - стрипбокс с сотами. Соты - это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.
В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.
Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ:
ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ:
ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.
Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.
Получаем результат:
NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ:
ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.
Схема 5: Белый фон
При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае - софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один - перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).
Портретная фотосъемка – один из наиболее сложных, и, тем не менее, интересных жанров фотографии. Многие, кто только начинают постигать искусство владения фотоаппаратом, замечают, что минимальное изменение света или ракурса способно сделать лицо изображаемого человека совершенно другим. Именно поэтому портретное фото начинает привлекать и заинтересовывать еще глубже.
Для того, чтобы максимально раскрыть особенности каждого лица и ненавязчиво скрыть его недостатки , следует, разумеется, знать некоторые особенности портретной съемки: правила постановки света или выбор объектива.
Шаги к получению хорошего фото
Для создания красивого портрета человека нужно учиться, так как портретная фотосьемка – сложный жанр искусства фотографии. Специалист должен раскрыть не только черты, но и характер модели. Чтобы все получилось начинайте с простых настроек фотоаппарата:
- Работа с открытой диафрагмой. Манипуляция позволит акцентировать внимание на объекте сьемки, получиться результат типа «боке». Значения диафрагмы подбирается индивидуально самим фотографом и зависит от условий освещения, места проведения фотосессии, возможностях фотокамеры и объектива.
- Установить самое низкое значение ISO. Опция помогает убрать зернистость и шум.
- Для устранения эффекта размытости снимка используется выдержка на 1/60 или 1/125 доли секунды.
- Для настройки баланса белого подойдут стандартные параметры устройства. В противном случае применяется ручной режим М.
- Применение важной функции портретной сьемки – экспозамер. Выполняется по всему кадру, по центру, оценочный или точечный формат.
Перед началом фотосьемки специалист должен расставить цели и задачи работы. Это может быть создание делового портрета для офиса, фэшн сьемка на природе или по городу в свете фонарей, фото для рекламы в интернет, художественный портрет. Учитывая данные нюансы, фотограф устанавливает соответствующие параметры устройства.
Выбор объектива
Этот пункт – своеобразный «подготовительный» этап, о котором стоит позаботиться еще до начала съемки. Безусловно, его можно пропустить, ведь нет объективов, предназначенных только для портретов, пейзажей или натюрмортов, и жестко неподходящих для других жанров, однако существуют линзы, подходящие больше других.
Первый наш шаг при выборе объектива – это определение, на каком именно типе портрета вы, как художник, желаете сосредоточиться. Различают портреты, выполненные:
- крупным планом (в кадре – только лицо);
- средним планом, или полуростовой портрет (по грудь);
- общим планом – человек в полный рост или группа людей.
Для каждого из типа портретов подходит свой объектив. В первую очередь, стоит определиться, желает ли фотограф приобрести объектив со сменным фокусным расстоянием или с постоянным . Каждый фотограф определяет сам для себя, что для него значит лучший портретный объектив, — плюсы и минусы двух этих вариантов примерно равноценны. Объективы «с зумом» более универсальны, тогда как у владельца объектива с постоянным значением четче картинка.
А вы знаете какой самый лучший ? Ответ найдёте в нашей статье.
Для портретов источники света играют большую роль. Узнайте, как сделать софтбокс своими руками в нашей .
В случае если предпочтение отдано объективам с фиксированным фокусным расстоянием, следует ответить на вопрос, почему так важно правильно определить «число миллиметров»? Как не сложно догадаться, это связано с тем, что неверно выбранный объектив будет невольно искажать картинку .
В случае, когда в нем нет необходимости, появляется искажение центральной части картинки – она зрительно начинается казаться больше, чем края, более выпуклой. С другой стороны, если отдать излишнее предпочтение длиннофокусным объективам, можно получить обратный результат и ненароком сделать лицо плоским, а порой и вовсе «вогнутым» в картинку. Подобный эффект искажения называется дисторсия.
Если говорить о конкретных цифрах, то картина выходит примерно следующей:
- для портрета крупным планом подойдет объектив с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм ;
- при съемке полуростового портрета следует отдать свое предпочтение 50 мм объективу;
- во время съемки в полный рост лучшим вариантом станет объектив в 30 мм .
Не стоит забывать, что приведенные выше данные являются неким усредненным вариантом. Большую роль играет расстояние от фотографа до модели, а так же от модели до задника, на фоне которого происходит съемка. Именно по этому, планируя фотосессию, важно оставлять для себя и своих моделей место для маневра, передвижения по оси «ближе-дальше» и регулировки глубины кадра.
Освещение
Свет – еще один важный инструмент, используемый фотографом при работе. Роль верно установленного освещения преувеличить невозможно – именно игра тени на лице и фигуре модели способствует выделению особенностей её лица и успешному скрыванию имеющихся недостатков. Особенно ярко это заметно на черно-белых фотографиях, хотя фотографы, работающие «в цвете», разумеется, не должны забывать основные правила съемки портрета при том или ином свете.
На этой шпаргалке (ниже) можно увидеть наглядно, как именно меняется лицо при том или ином способе установки лампы. Можно, разумеется, воспользоваться уже готовыми шаблонами, но лучше будет заранее пригласить модель и сфотографировать её, используя все известные схемы освещения, чтобы наглядно увидеть особенности конкретного лица.
Отдавая предпочтение такому непростому искусству, как портретный жанр, можно пользоваться как вспышкой, так и естественными источниками света. К вспышке следует проявить особое внимание – используя её, фотограф увеличивает риск получить плоское, равномерно освещенное лицо с жесткими граница. О том, как можно использовать вспышку, подробнее будет сказано в следующем разделе.
Естественный свет – идеальный вариант для портретной съемки. Его проще, чем вспышку, подстроить под себя, отредактировав степень освещенности, цветовую температуру, глубину кадра, и множество других нюансов. Всегда можно найти точку, с которой естественные источники света придадут изображению должный объем.
Интересные эксперименты выходят с тенями, которые могут быть мягкими и плавными, а могут – резкими и глубокими. Таким образом, естественный свет, пусть и вынуждает фотографа приспосабливаться к своим условиям, дает широкое поле для импровизации и проявления фантазии.
Съемка в студии
Студия – отличное место для экспериментов. Во время портретной съемки в студии не нужно следить за изменяющимся освещением и погодными условиями, никто не помешает модели расслабиться и раскрепоститься перед камерой, не отвлечет и не собьет настрой у обоих участников процесса. Это место, где можно поэкспериментировать с освещением, в том числе – со вспышкой.
Первое правило, когда планируется съемка в студии – снимать в ручном режиме.
В виду неизменных внешних условий, автоматический режим фотоаппарата сделает все фото похожими друг на друга. Ручной режим дает простор для творчества, ведь при съемке в студии спешить, на самом деле, некуда, и всегда можно отвлечься на настройку диафрагмы, ISO и прочих условий.
Портретная съёмка в студии оправдывает использование вспышки больше, чем при работе «в поле». Для того, чтобы сгладить острые линии и засвеченные пятна, возникающие при использовании вспышки, рекомендуется использовать отражатели и софтбоксы.
Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы композиция в портретной фотографии была организована грамотно , в студии можно расположить предметы, отражающие вспышку, и, таким образом, осветить лицо или фигуру модели со всех сторон. Благодаря этому портретная фотография получит насыщенность и живость красок.
Уроки
Ниже приведены уроки портретной съемки, по которым можно понять, что лучшие фотографии получаются при одновременном использовании техники и навыков.
Урок №1. Типы освещения
Как известно, один из самых выгодных ракурсов для съемки модели – полуоборот в три четверти по отношению к фотографу. Есть два типа освещения, которые сделают фотографию более живой и объемной. Сравним эти два снимка:
Основное отличие в этих снимках – расположение тени от носа. На первом фото она не соприкасается с тенью от щеки, а на втором – соприкасается.
Первый тип освещения называется «Петля». Чтобы его получить, стоит установить объект света немного выше глаз модели, на 40 градусов от камеры (более точное число зависит от типа лица модели, так что положение осветительного прибора вполне можно регулировать).
Второй тип освещения – «Рембрандт», назван в честь художника, который часто использовал его в своих картинах. Свет должен находиться над головой модели. К сожалению, этот тип освещения подходит не всем – только людям с ярко выраженными скулами. Обладателям маленького носа он наоборот, противопоказан.
Урок №2. Композиция
Композиция – понятие довольно растяжимое в силу того, что каждый считает своим долгом внести в него что-то свое. Кто-то учитывает только позу модели, другие считают важными цвета, третьи – фон. Неоспоримым остается правило трех третей – зрительно поделив фото на девять одинаковых квадратов, каждый заметит, что первый, беглый взгляд попадает на четыре центральные точки.
Обратите внимание на фотографию. Первое, что бросается в глаза – взгляд девушки и левая половина её лица. Это происходит не только потому, что она лучше освещена, но и потому, что находится «в пятом квадрате» условной сетки. Попробуйте в графическом редакторе обрезать часть фотографии, и вы увидите, как резко изменится акцент.
Урок №3. Цвет в фотографии
Это фото – чудесный пример того, как при помощи цвета можно сделать акцент на определенной части фотографии. В глаза бросается, в первую, очередь, букет невесты (это напрямую связано и с правилом трех третей тоже, о котором говорилось в предыдущем уроке), а так же с тем, что он выгодно играет на контрасте с платьем. С другой стороны, зритель переводит взгляд на лицо девушки, которое на фоне белых стен и белого платья кажется ярким и почти сияющим.
Сухие листики дерева – самая яркая часть этого фото, более того, расположенная по центру. Однако, если раньше на фото яркие детали становились предметами, на которые делался акцент, то здесь деревце выступает в роли предмета, уравновешивающего фотографию. Будь на снимке только ребенок, вся левая сторона была бы пустой, слишком легкой, незаполненной, однако яркие листья становятся предметом, создающим симметрию.
Урок №4. Блики
На цветных фотографиях такая яркая часть, как естественные блики , разумеется, теряется и отходит на задний план, так что разумно было бы поговорить о черно-белых портретах.
Без бликов, которые появляются в глазах модели, лицо выглядит пустым и безжизненным. Обратите внимание, насколько осмысленным и сосредоточенным становится взгляд девочки, когда в нем появляются блики. Попробуйте убрать их в графическом редакторе, и взгляд моментально станет слепым, устремленным «в никуда», а не на зрителя.
Другой пример – фотография молодого человека. Блики в его глазах становятся средством художественной изобразительности, усиливающей впечатление, возникающее от взгляда, устремленного куда-то за границу кадра. Зритель невольно задумывается об объекте наблюдения, столь привлекшем внимание изображенного мужчины.
Урок №5. Позирование
Разумеется, поза – едва ли не главное в портретной съемке в полный рост . С другой стороны, поворот и наклон головы в съемке крупным планом тоже можно назвать, в какой-то степени, позой. Фотографу и его модели следует запомнить несколько простых правил.
Сравните это фото и фото, представленное втретьем уроке. Сутулящаяся модель выглядит неряшливо, нарушает равновесие кадра, вызывает у зрителя отторжение. Фотографу следует следить за состоянием того, кого он фотографирует.
Мы подскажем какой полупрофессиональный фотоаппарат Nikon выбрать.
Каждый фотограф распоряжается своими знаниями по-своему. Он может прийти к определенному результату путём различных экспериментов. Сейчас мы разберёмся с принципами работы света в портретной съёмке путём рассуждений и экспериментов. Жесткий свет позволяет подчеркнуть формы и объём. Именно этим мы и займёмся.
Рисующий свет
Сначала возьмём рефлектор и просто направим на модель:
Рисунок получился очень контрастным. Тени проваливаются в чёрный цвет. Это освещение получено при помощи рефлектора, который установлен на расстоянии меньше одного метра и с установленными сотами и диффузным фильтром. Рефлектор освещает модель и только. На фон свет не попадает. Если убрать соты и отодвинуть источник света, то освещение станет более рассеянным, свет попадёт на фон, стены, отразится от них и вернется к модели. Это всё приведет к потери контраста. Снимок станет более мягким, но мы сейчас учимся работать с жестким светом, поэтому оставим всё как есть и перейдём к решению следующего вопроса.
Освещение фона
Работая в студии нет никакого смысла использовать малую глубину резко изображаемого пространства. Фон обычно находится близко к модели и размывать то и нечего. Лишь одноцветный фон. Объем приходится формировать при помощи света. Именно освещение фона даст объём и позволит построить композицию. Драматичность нашего сюжета требует такого же фона. В данном случае можно просто сделать за моделью небольшое световое пятно. Расположить его следует немного ниже головы.
Если освещение фона несоизмеримо мало по отношению к освещению модели, стоит увеличить мощность фонового света.
Увеличение мощности фонового света сделает световое пятно не только ярче, но и больше в размерах. Всё должно быть сбалансировано, поэтому, регулируя мощность, находим оптимальный вариант.
Заполняющий свет
Заполняющий свет используется в студийной фотографии практически всегда. Его не используют только если нужно получить абсолютно чёрные тени. Заполняющий свет вытягивает детали, освещая затемнённые участки. Нельзя сильно подсвечивать тени. Тогда будет потерян и объём, и контраст. Нужно лишь слегка подсвечивать тени.
Лучший способ получения заполняющего света - это направление рефлектора в стену за фотоаппаратом. Тогда отражённый поток будет рассеиваться по комнате и мягко заполнять тени.
Не всегда заполняющий свет даёт существенное влияние на снимок. Иногда его можно практически не замечать, но если всмотреться в детали, то будут видны мельчайшие детали в тенях, которые без этого света были недоступны.
Регулируя мощность, подбираем подходящую настройку заполняющего света.
Еще светлее - 1 от максимума.
Большое количество заполняющего света изменит стиль фотографии на высокий ключ и полностью уберет драматизм. При грамотной настройке света, жесткие источники могут создать мягкую картинку.
Светофильтр на рисующем источнике света
Пришло время поработать с температурой света. Контраст нейтрального фона и тёплого цвета кожи смотрится не очень хорошо. Заполняющий свет и подсветку фона нужно сделать теплее. Это мы будем делать в графическом редакторе. Для съёмки мы немного охладим рисующий свет. Изменения тона кожи должны быть едва заметны.
В RAW-конвертере увеличиваем температуру цвета c 5600K до 6200K. Это компенсирует охлаждение цвета кожи и сделает фон теплее.
Отражатель
Отражатель мы будем использовать в качестве контрового света. Отражатель должен уловить контровой свет и подсветить некоторые участки модели. Тут нужно внимательно следить за результатом, так как отражатель иногда портит вид, подсвечивая то, что лучше оставить в тени.
Часто может случиться так, что отражатель будет работать как заполняющий свет.
Дополнительный свет
Если добавить ещё один рефлектор, который будет светить на отражатель, то можно свободно регулировать его положение и интенсивность.
Если мощность окажется слишком большой, то свет создаст яркое пятно, которое будет отвлекать внимание.
Небольшая регулировка позволит добиться оптимального освещения.
Фотографирование
При жёстком освещении любая смена положения головы или поворот корпуса модели изменит рисунок теней и всё, что настраивалось превратится совершенно в другую картину. Поработав со светом и добившись нужного результата, нужно сделать достаточное количество снимков. Затем можно позволить модели намного подвигать головой и корпусом, но выходить из области освещения нельзя. Это даст возможность взглянуть на картину иначе. Иногда такое решение помогает найти более удачное положение.
Далее можно позволить модели двигаться свободно. Так как источники света построены для определенной позы, навряд ли получится что-то стоящее, поэтому по ходу движения следует изменять положение осветительных приборов.
При наклоне головы тени упадут на глаза и они полностью провалятся в чёрный цвет.
Поворот головы не лучшим образом сказался на виде фотографии, но если перестроить свет, может что-то получиться.
В итоге вы можете вернуться к тому, с чего начинали или найти что-то совершенно новое. Видение приходит с опытом и практикой, так что работа и эксперименты - это длинный и тяжёлый путь к успеху.
Портрет - не только самый популярный жанр фотографии, но и один из самых тяжёлых. Для того чтобы получить действительно качественный портрет, недостаточно лишь установить правильную экспозицию и получить резкое изображение.
Портрет, прежде всего, должен нести в себе информацию о характере человека, его внутреннем мире, настроении и эмоциональном состоянии.
Чтобы передать эту информацию зрителю, сначала её надо поймать в кадре, что требует от фотографа немалого опыта и чувства момента. Сколько существует фотографов, столько же существует способов съёмки портрета . В портрете нет каких-либо ограничений для творчества, есть только несколько правил, каких следует придерживаться.
В этой статье я раскрою некоторые основные моменты при съёмке портрета как в студийных условиях, так и вне студии. Материал будет полезен как начинающим фотолюбителям, так и тем, кто желает поднять уровень своих фотографий на порядок выше.
Что нужно для съемки портрета
Объектив
Объектив - важнейший элемент любой камеры, уровень которого определяется родом применяемых материалов, качеством их обработки, функциональностью, светосилой, диапазоном фокусных расстояний и т.д. и т.п. Чем выше эти показатели, тем дороже изделие. Существуют объективы, цена которых превышает стоимость 3-х комнатной квартиры с евроремонтом (100-200 тыс.евро). Но статья не об этом. Часто можно увидеть портрет (крупный план) красивой девушки с деформированным лицом, центральная часть которого немного выпуклая - эффект "большого носа".
Расстояние от камеры до модели 1,6 - 1,8 м
Такой эффект может вызвать высокая дисторсия объектива или другие факторы, которые приведены ниже. Снимать портрет можно объективом с любым фокусным расстоянием, но при одном условии: нельзя подходить к объекту ближе чем на 1,6 - 1,8 м. Только на этом расстоянии сохраняются естественные пропорции лица и исключается искажение. В противном случае вы получите портрет с искажённым лицом, сработает, так называемый, эффект "большого носа".
Объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм
Снимая нормальным (штатным) 50-ти мм. объективом или компактным фотоаппаратом (мыльницей), см. фото выше, фотолюбитель, желая снять крупноплановый портрет, естественно, подходит ближе к портретируемому не подозревая что тем самым он наперёд определяет будущее искажение изображения. Поэтому, лучшим вариантом для съемки портрета является объектив с фокусным расстоянием 85 или 135 мм.
Снимая таким объективом с расстояния не ближе 1,6-1,8 м., получаем крупный план с минимальным влиянием фона, сохраняя при этом естественные пропорции основного объекта. Для уменьшения резкости фона и избыточной резкости переднего плана (отбить фон), снимаем с диафрагмой F 5,6 или при большей дырке.
Запомните, чем больше светосила объектива (чем меньше число F, например: 1:1,4), тем шире диапазон выбора параметров настройки экспозиции, глубины резкости. А значит, больше возможностей для реализации поставленных задач и планов фотографа.
Свет
Не важно какое осветительное оборудование вы используете, студийный свет или простые внешние импульсные вспышки. Важно чтобы свет был (естественный в том числе) и вы умели его грамотно использовать.
Фотокамера
Опять же, не важно какую фотокамеру использовать: пленочную или цифровую, важно чтобы она у вас была в рабочем состоянии.
Фотостудия
Если есть своя фотостудия - это здорово, но наличие фотостудии не обязательно. Как показывает практика, используя комбинированный или естественный свет при съемке портрета вне студии, можно получить великолепные результаты. Где вы снимаете портрет - не важно, важно что , как и зачем . Поэтому, если у вас нет фотостудии - не расстраивайтесь, учитесь снимать портреты , снимайте везде где только можно, и вам воздастся.
Светочувствительность (ISO)
Какое значение ISO является оптимальным при съемке портрета?
Всё зависит от условий съёмки, характера снимка, целей и задумки фотографа. В зависимости от возможностей камеры, светосилы объектива , осветлительных приборов, устанавливаем ISO 50 или 100. Как правило, для высокого технического качества изображения, при нормальных условиях фотосъемки, надо использовать наименьшее значение ISO.
Чем выше числовое значение ISO, тем больше шума в полутонах и тенях, отсюда - ниже техническое качество фотоснимка. Это правило касается как цифровых так и плёночных фотокамер. Для последних, тех. качество снимка определяется уровнем используемых фотоматериалов при изготовлении и обработке.
Выдержка (скорость затвора)
Выдержка при съёмке портрета должна быть как можно короче, чтобы зафиксировать наиболее естественное выражение лица и предотвратить смаз изображения (шевеленку). Оптимальная выдержка = 1/200сек.
Экспозамер (метод замера экспозиции)
Чтобы не потерять удачный кадр из-за "вылетевших" участков светов, при съемке портрета стоит использовать центрально-взвешенный метод замера экспозиции. Камера производит замер по всему полю кадра, присваивая наибольший вес его центральной части, тем самым предотвращает переэкспонирование светлых участков кожи и одежды.
Взаимодействие с моделью
Фотограф-портретист обязательно должен быть немного психологом, чувствовать состояние человека. Задача фотографа - зафиксировать максимум эмоций за короткое время. Но чтобы вызывать эмоции, необходимо находить те струны, которые наилучшим образом помогут человеку открыться. Фотограф обязан быть коммуникабельным, чтобы создать творческую и раскрепощённую атмосферу в фотостудии или на пленере, см. фото ниже.
Тандем «фотограф-модель»
Разного рода шутки также способствуют раскрытию модели. Тандем «фотограф-модель» - вот на чём должен базироваться процесс съёмки. Если модель скована, зажата, бросьте все силы на то чтобы "расшевелить" её, и только после этого начинайте съёмку если хотите получить динамичные и живые снимки.
Некоторые девушки, придя фотографироваться к профессиональному фотографу в первый раз, просто боятся камеры. В этот момент их единственная мысль – «как я выгляжу?». В результате, мы фиксируем не настроение человека, а его реакцию на предмет в наших руках – фотокамеру. Перед которой она, как перед зеркалом, пытается играть, соответствовать тому образу прекрасного, который сама себе создала, который может нравиться только ей. Она подсознательно меняет выражение лица, хочет казаться лучше, но «лучше» в ее собственном понимании.
Очень большим плюсом обладает цифровая фототехника – можно сразу показать результат. Модель увидев себя в «своём образе» - понимает как нелепо она выглядит, после чего более внимательно прислушивается к словам фотографа. Перед съёмкой, фотограф должен чётко знать что хочет снять. Должен иметь наброски будущих снимков в своём воображении (а лучше также и на бумаге), чтобы в процессе съёмки не утомлять ненужными позами и поиском образа ни себя ни модель.
Эксперименты с ракурсом
Портрет не должен быть скучным, каноническим. Не привязывайтесь к какой-то одной точке при съёмке. Чем чаще менять положение камеры, тем больше интересных ракурсов можно найти.
Застывшая в одной позе модель - гарантия провала фотосессии. Не бойтесь экспериментировать. Бывает, что самый удачный кадр из всей сессии может скрываться в необычном положении камеры, модели, положении источника света и т.д. Не используйте шаблонные позы модели. Фотография - это тот вид искусства где каждый фотограф должен тем или иным образом выделятся среди коллег по цеху. Стремитесь создать собственный стиль.
Кадрирование
Выбирая вариант кадрирования портрета, следите за "правильным отрезанием" рук, ладоней, ног и головы. Нельзя отрезать часть ладони или ступни как показано на фото. Лучше вовсе не резать ладони/ступни, и оставлять их целиком. Ноги допустимо резать чуть выше колен, а руки - выше локтя. Этих правил не всегда получается придерживаться, но об этом надо знать, и обращать на это внимание при компоновке кадра. В статье выбираем фотографа также есть информация об этом, есть примеры кадрирования.
Воздух в кадре - линии фона
Пустое пространство в кадре может быть сильным композиционным ходом. Уходите от "зажатых" кадров. Снимая портрет на фоне природы, избегайте прохождения линий горизонта и/или линий архитектурных сооружений как-бы сквозь голову модели. Подбирая ракурс, следите чтобы из головы модели не рос, например, электрический столб или какой-нибудь контрастный, по отношению к общему фону, элемент архитектуры или декораций.
Взгляд не в камеру
Взгляд не в камеру бывает очень выигрышным, хотя, может и не таким интимным, как при прямом взгляде. При компоновке кадра старайтесь оставить в композиции пространство для взгляда модели.
Индивидуальность
Часто индивидуальность человека раскрывается в случайных кадрах. В процессе съемки, как правило, возникают непродолжительные паузы между подготовкой того или иного кадра, выбора удачного ракурса и/или положения светотени. Но даже в такие моменты нельзя уж слишком расслабляться фотографу, будьте всегда на чеку, так как можно пропустить хороший кадр.
Прямой взгляд
Прямой взгляд, вызов в глазах может приоткрыть черты характера модели, проявить скрытые эмоции. Прямой взгляд может расположить к себе зрителя, но может и оттолкнуть. Это надо учитывать при съемке портрета. Но, опять же, все зависит от идеи конкретного снимка, а также от того какие эмоции должен вызывать портрет у зрителя.
Фон в студии
Фотосессия на одном фоне выглядит скучновато. Фон в студии необходимо менять время от времени, чтобы при дальнейшей обработке можно было поиграть фантазией, добавлять на фон различные элементы изображения. Если вы собираетесь полностью менять фон на фотографии, например, на пейзаж с зелёным лесом, в таком случае, желательно использовать зелёный фон в студии для упрощения вырезания в редакторе. Использование нейтрального серого фона даёт хороший результат как при вырезании, так и при настройке баланса белого при конвертации c RAW. Стены в студии должны быть нейтрального цвета, чтобы не бликовать на фотографии ненужным цветом.
Не обязательно иметь большую фотостудию и дорогую камеру чтобы снять кадр который заставит зрителя задержать взгляд на снимке. На один и тот же снимок разные люди смотрят одинаково, но видят по-разному, добавляя что-то от себя, дорисовывая в воображении невидимое другим.
Съемка портрета - это та область фотографии, где фотограф может раскрыть свой потенциал наилучшим образом, экспериментируя со светом, позами модели и ракурсами съемки. Всем желаю больше удачных снимков!
Еще по данной теме.
Посетил мастер-класс в фотостудии "Дуэт" , на котором нас обучали снимать студийные портреты.
Мастер-класс вели Татьяна, директор студии и Алексей, фотограф. Снимать нам сегодня предстояло Катю, но прежде, чем перейти к практике, необходимо изучить теорию.
Тема мастер-класса "Создание эффектного образа".
Татьяна.
Алексей.
Представляют Катю. Именно Катю мы сегодня будем снимать.
Есть два вида света: постоянный свет и импульсный. Постоянный свет нас окружает везде, а импульсный мы видим как раз в студиях.
1.Настройки фотоаппарата.
Среди отличий по настройкам фотоаппарата это баланс белого (б-б). При постоянном свете, снимая, допустим, в ЗАГСах, б-б устанавливается вручную, а вот в студии при импульсном, как правило ставится на авто.
Теперь надо запомнить ещё несколько параметров для съёмок в студии:
ИСО 100 или 200. Редко - 400. Другие ИСО не используются.
Выдержка в основном 1/160 секунды. Редко - 1/200. Как правило, устанавливаем выдержку в 160 и забываем о ней.
Диафрагма зависит уже от ваших творческих задач.
Никогда не используйте авто-ИСО. ИСО это один из трёх инструментов, которым вы создаёте снимок (наряду с выдержкой и диафрагмой) его надо контролировать вручную.
При высоком ИСО (высоком для студийной съёмки), образ модели будет лёгким, воздушным и пушистым.
2.Рав или Джипег. Рав имеет более широкий цветовой спектр. Если вы собираетесь потом сильно обрабатывать фотографию, то нужно выбирать Рав. В остальных случаях вполне подойдёт Джипег. Чем профессиональнее фотограф, тем его Джипег менее отличен от Рав. К тому же чем сильнее вы обрабатываете фото в Рав, тем сильнее вылезут шумы полученные при снимке. Из-за этого в Раве снимают только на низком ИСО - на высоком не снимают.
Было сделано такое наблюдение, что чем хуже люди снимают, тем больше они любят Рав. На вопрос "покажи, что отснял" такие горе-фотографы прячут экран камеры и говорят "я пока не обработаю снимок, никому его не показываю". И если всё-таки чудом удастся к нему заглянуть, то там можно увидеть настоящий ужас. Вот поэтому такие фотографы и предпочитают Рав, чтобы убирать там свой ужас с не выставленным балансом белого и прочим.
Настоящий фотограф всегда должен снимать так, чтобы в любой момент было не стыдно повернуть камеру и показать, что ты отснял.
Более того, это имеет и практическую пользу. Снимаете вы модель. Модель не профессиональную, а просто вашу знакомую девушку, которая не знает как вести себя в кадре. Вы сняли, видите, что что-то не то. Пытаетесь объяснить, а она вас не понимает, что вы хотите. Так подойдите, поверните камеру, покажите снимок и скажите "вот посмотри, у тебя здесь руки прямые, а я бы хотел видеть изгиб". В таких случаях модель быстрее вас поймёт и сильнее раскрепоститься, потому-что для неё ваши снимки будут не некой неизвестностью, а вполне осязаемым фактом, на которых она к тому же выглядит красиво. И ваша модель быстрее расположится к вам и вы быстрее и лучше выполните свою задачу, модель сама почувствует, что вы хотите сделать и какой смысловой акцент ставите.
На любой фотографии должен быть смысловой акцент. Это залог успеха фотографии.
3.Кого легче снимать мужчину или женщину.
С технической точки зрения мужчину снимать легче. Мужчину можно снимать без грима, мужские позы должны быть более простыми, без изгибов - ни чета женским.
Если вы хотите убрать у мужчины морщины, то нужно просто увеличить свет.
У мужской фотографии есть свои особенности. В частности, на фото смотрят в первую очередь, не на лицо мужчины, а на его позу. Вот почему очень популярны фото с рукой под головой, руками на груди, за головой. Поза мужчины на фото это первое, что говорит о нём, а уж потом его внешность.
Если вы хотите подчеркнуть щетину, как это сейчас модно, просто нанесите серые тени на те части лица, где вы хотите щетину подчеркнуть.
Безусловно, в мужской съёмке бывают случаи, когда без грима и без фотошопа не обойтись. Это бывает при проблемах на коже лица. Но опять же, надо помнить, что все недостатки кожи лучше убирать при съёмке, при помощи света, грима, объектива, не доводя дело до фотошопа, поскольку ретушь дефектов кожи очень сложна и отнимает массу времени.
Хотя, Алексей сказал, что если судить по нему, то ему легче всего снимать красивых девушек.=)
4.Фотошоп.
Ещё недавно в мире студийной съёмки безраздельно властвовал Фотошоп. В России пока всё остаётся по прежнему (наша фотография отстаёт от мировых трендов), а вот в Европе и Америке проводить студийную съёмку и без использования фоторедакторов публиковать фотографии в глянце, считается последним писком моды. Сейчас мировой глянец просто заполнен не обработанными фотографиями.
Но и опять же, даже находясь в России, снимать надо так, чтобы фоторедакторы использовать как можно меньше. Как минимум, вы при этом сэкономите своё время. Но в значительной части студийных съёмок Фотошоп, конечно, используется, а ещё бывают случаи, когда без Фотошопа просто не обойтись,один из таких был приведен пунктом выше.
5.Макияж.
Должен ли фотограф разбираться в макияже? Должен! Никто не заставляет мужчину-фотографа учиться пользоваться женской косметикой. Но фотограф обязан уметь объяснить визажисту чего он хочет, что он хочет подчеркнуть в лице модели, а что убрать в используемом образе. Фотограф с визажистом должны уметь говорить на одном языке.
Лицо обязательно должно быть матовым. Если ваша модель будет краситься сама, предупредите, чтобы не использовала никаких средств, которые дают блеск.
6.Аксессуары.
Не надо бояться использовать в кадре аксессуары. Любой аксессуар в кадре смотрится во сто раз лучше, чем "в жизни". Обычная тряпка накинутая на модель может выглядеть в кадре, как роскошное платье. Используйте больше аксессуаров (в своей работе, а не засовывая их все сразу в одну фотографию). Они сделают фотографии во сто раз лучше! Добавляйте реквизит, ткани и ваши работы станут от этого только лучше.
7.Виды студийных портретов.
Есть три вида студийных портретов:
Погрудный (когда модель изображена по грудь).
Поясный (когда изображена по пояс).
Поколенный (когда модель изображена по колени).
В рост (когда модель во весь рост).
Ноги на уровне щиколоток не обрезают. Это брак. Нестандартно обрезать можно на бёдрах (в рамках поясного портрета).
Руки обрезают только вместе. По одной руке не обрезают. Это опять же брак.
Разумеется я здесь говорю об общепринятых правилах. "Режиссёрские" трактовки и находки не в счёт.
8.Фотокамера.
Крутите фотокамеру, как можно больше и сильнее. Забудьте обо всех "горизонт завален". В студии это правило не действует. Чем сильнее повернёте камеру перед экспозицией, тем интереснее может получиться кадр.
9.Портрет.
Никогда не путайте портрет с фэшн съёмкой или с ню. Это абсолютно разные жанры! В них используется другой свет и много ещё чего, что не используется при портретах, в частности в фэшн-съёмке идёт более сильная игра света и теней, чем при портретной. Не надо снимать школьную учительницу в виде гламурной звезды экрана и уж тем более, какой-то порно-звезды.
Это кофры для ню и фешн съёмки.
10.Кривые линии.
Кривые линии смотрятся в кадре всегда интереснее, чем прямые. Старайтесь, чтобы у вашей модели на снимке были "изломаны" все ломающиеся линии: плечевая, поясничная, коленная. Спина в большинстве случаев должна иметь прогиб. Используйте перекрёстные позы. Чем больше изгибов на снимке тем он интереснее.
11.Положение объектива.
Чтобы ноги девушки казались длиннее, опускайте камеру, как можно ниже. Стандартное расположение камеры при съёмке в студии, на высоте примерно 130 см от пола. При съёмке лица с акцентом на нём, в большинстве случаев, объектив держится на уровне плеч модели.
Для качественного замыливания фона часто используется 200 мм объективы.
12.Кэнон.
Как известно, Кэнон желтит, и вот почему-то очень часто в студии от импульсного света при съёмке на Кэнон, на снимке начинает вылезать какая-то жёлтая дымка, которая иногда даже превращается в нечто оранжевое. Бороться с этим надо путём более тщательного выставления света, изменением настроек собственной камеры и обработкой изображения в фоторедакторах. Есть ещё один хороший способ для борьбы с Кэноновской желтизной - приподнять ИСО.
Объективы компании Кэнон нужно использовать только категории L. По сравнению с ними, обычные Кэноновские объективы дают крайне низкокачественную картинку. Учитывая, что студийные фото часто печатаются в большом формате (не 10х15), эта низкокачественность будет заметна невооружённым глазом.
13.Монитор.
Для просмотра снимков снятых в студии, нужен либо ламповый монитор, либо ЖК монитор стоимостью не менее 10000 рублей. Только в такие ставят качественную начинку, благодаря которой можно увидеть все нюансы изображения.
Ноутбуки использовать нельзя категорически. Ноутбук это примерно тоже самое, что и ЖК-монитор вашего фотоаппарата. Редактировать снимки на ноутбуках нельзя. Даже ноутбук за 100000 рублей имеет ужасную цветопередачу.
14.Синхронизация.
Синхронизировать фотоаппарат и импульсный свет можно и без синхронизатора. Просто свет надо перевести в режим реагирования на вспышку, поднять встроенную вспышку фотоаппарата, поставить её на минимум, чтобы она не влияла на изображение и снимать с синхронизацией света по вспышке. Это вполне нормально и качество картинки никак не ухудшится.
15.Вспышка.
Это небольшое лирическое отступление не касается студийного фото, а касается портрета снимаемого на пленэре. Вспышку надо использовать всегда при съёмке людей на улице. Особенно летом. И чем ярче солнце, тем обязательнее использование вспышки. Даже самое яркое солнце освещает только часть лица и даёт сильные тени, и чтобы осветить весь объект ровно вспышка в таких случаях просто необходима.
Если вы хотите стать хорошим портретистом, то надо вообще взять за правило снимать портреты людей на улице со вспышкой, если иное не является художественным ходом фотографа.
Ну и если после 3-х часов фотосессии модель не валится с ног, значит, вы плохо поработали, как фотограф.
Итак, теория закончена, настало время практики! Сейчас нам предстоит показать, чему же мы научились!
Даже вот такая материя способная полностью изменить стул в кадре.
И человека.:) Уже что-то вроде шарфика получается.
Такие насадки используются для съёмок фэшн и ню.
А мы тем временем начинаем готовить модель к съёмке.
Используется самая обычная косметика, которая есть у каждой женщины дома. Часто говорят, что обычная косметика для съёмок не годится, нужна профессиональная. Это не так.
Мусс для волос используется очень часто. Муссом волосы на фото не испортишь.
Опять же, из обычных кусков материи можно создать отличные декорации.
И вот модель готова! Очень тяжело забыть про линию горизонта и начать свободно крутить камеру по сторонам, но всё же это у меня получается.
Это пока не студийная фотка.=) Это я папарацничаю и пытаюсь установить контакт с моделью.=)
Тут свет самый обычный, постоянный. Съёмка идёт на 3200-4000 ИСО.
Фрукты отличный реквизит!
Тут же и пообедать можно!
Не забываем тут же показывать модели результат!
Новый образ!
Ошибка! Я забываю крутить камеру! Исправим!
Ну всё! Потренировались и хватит. Пора снимать. Сомнения отброшены, синхронизатор установлен, свет готов, модель томится в ожидании.
Итак, сверим часы. Фотографии здесь, как есть, ни грамма не обработанные.
Выдержка 160. С выдержкой мы не играем - она постоянная.
ИСО. На первых двух фото ИСО 200, на последних трёх фото ИСО 100 (разницу вы увидите сами).
Диафрагма 5,6. Как мы помним, апертура выбирается самим фотографом - здесь полная свобода действий. Я, как фотограф, выбрал 5,6.
Вау! Для первого раза вышло весьма неплохо!
В общем запишем этот мастер-класс себе в актив! Ещё одна тайна фотографии раскрыта!
Ну и, разумеется спасибо Тане и Лёше за то, что так подробно всё объяснили,
а Кате спасибо за то, что согласилась быть подопытным кроликам в объективах начинающих фотографов!
